Dernière navigation en Irlande pour 2011…

95 miles nautiques en 15 heures

Jeudi 28 juillet :  Comme prévu,  nous levions l’ancre à 5h30. Le vent avait, lui, un peu de retard sur son heure de lever annoncée, et les 4 premières heures de la navigation se sont faites grâce au moteur. Mais le vent a ensuite tenu ses promesses : navigation au portant, d’abord avec une bonne houle de travers et puis avec une mer formée. Beaucoup de brume au départ, un temps resté couvert mais souvent lumineux : les conditions sont restées agréables et nous n’avons même pas été malades ! Les derniers miles ont été un peu impressionnants : il s’agissait, pour entrer dans la baie de Dingle de passer par le chenal des îles Blasket, que nous avions déjà emprunté à l’aller, réputé facilement «remué». Toutes les conditions pour un passage favorable étaient réunies : vent et houle dans notre sens, petit coefficient de marée. Mais… la mer étant plutôt agitée, l’entrée dans le chenal était réellement remuée. Nous étions tentés de faire demi-tour, mais la pointe Nord du passage nous a peu à peu protégés, et ce passage s’est finalement révélé magnifique au soleil couchant ! Bilan 95 miles (170 km) en 15 heures, pas mal ! Avec en prime l’accompagnement d’un grand banc de marsouins à plusieurs reprises et l’observation de quelques dauphins !

Nous avons passé une nuit calme dans l’anse juste à l’Ouest de celle de Dingle : Ventry Harbour.

Le port de Ventry

Après une grasse matinée, nous avons traversé la baie de Dingle vendredi : une douzaine de nautiques, sans vent, mais avec une bonne pêche (5 maquereaux) et la visite d’une dizaine de dauphins. Nous nous amarrons dans la rivière de Fertha, au port de Caherciveen ou Cahirsiveen ou Cahersiveen (prononciation laissée à votre appréciation). Notre intérêt est d’abord de nous installer dans une marina (3 semaines à dépendre de l’annexe pour descendre du bateau, sans pouvoir prendre simplement une douche, faire simplement un plein d’eau ou une lessive…), et aussi de profiter des nombreux éléments historiques de la région. Une visite au bureau du port nous apprend que de plus ce week-end, a lieu le festival annuel de musique « celtique » de la ville !

La marina de Cahersiveen

Le soir même nous assistons au concert d’un groupe de rock de Dublin : Royseven, très pro et entraînant. Samedi nous escaladons le mont (373 m) qui domine la ville : vue superbe sauf au sommet qui, nous en avons maintenant l’habitude, s’est enroulé dans un nuage. L’après-midi pluvieuse gâche un peu la fête, mais nous participons le soir à une «session» de musique traditionnelle dans un pub : des musiciens locaux animent la soirée, mais n’importe qui peut se joindre à eux… Daniel a même droit à une pinte de Guiness gratuite en guise d’appréciation !

Dimanche, nous avons choisi une autre musique et un autre cadre :

Concert dans un Fort de pierre vieux de 1000 ans... an moins

orchestre local interprétant de la musique à danser (que nous dirions de cour) écrite en Irlande autour de 1650, dans un fort en pleine nature vieux d’au moins 1000 ans, et sous le soleil : superbe ! Lundi nous permet de visiter à vélo l’île de Valencia :

La vue du sommet de Valentia sur la rivière de Fertha

de son sommet à 376 m, la vue est magnifique, les falaises sur la côte nord ouest sont impressionnantes.

Les falaises sur la côte nord de Valentia

et nous assistons à une compétition en aviron entre les villages locaux : sympa.

Premières : Sneems pour les filles de - de 14 ans

Mais l’heure de la relève approche : Patrick, Mathieu et 3 camarades arrivent jeudi 4 août pour prendre le bateau et le ramener à Fouesnant. Les 3 jours à venir seront consacrés essentiellement au rangement / nettoyage…

Et nous prendrons le 6 août le ferry à Cork pour rentrer en Bretagne : fin de la croisière 2011…

Bilan 2011 :

Départ le 21 mai de Port-la-Forêt pour une fin de navigation le 4 août à Caherciveen, avec une interruption d’une semaine à Trébeurden pour cause de stage de survie. Navigation jusqu’à Pontrieux pour participer au rassemblement des bateaux du même type que PikouRous ; traversée vers Plymouth, navigation vers l’Ouest de la Cornouaille britannique, puis traversée entre Newlyn Harbour et Kinsale, navigation jusqu’à Clare Island (au Nord du Connemara) puis retour à Caherciveen. Soit  1327 nautiques et 95 heures de moteur. Pas de panne, même le système de navigation a relativement bien fonctionné. Seul incident qui aurait pu tourner mal : une écoute se glisse sous le panneau de pont avant gauche et le soulève, provoquant une petite entrée d’eau. Temps trop souvent médiocre, avec beaucoup de mer en Irlande et un équipage assez souvent malade… Annexe et bouée de secours perdues et retrouvées. Seules pertes réelles: un bonnet, une veste de pluie et un poncho…choses quand même bien utiles un Irlande..

Conclusion : l’Irlande, c’est superbe, mais cette année particulièrement humide !

Cap au Sud !

Samedi 23 juillet, la marée descend pendant l’après-midi, nous devons donc patienter avant de partir. Nous décidons donc d’aller visiter l’abbaye de Kilmore, à une quinzaine de kilomètres de notre mouillage. Petit problème : pas de location de vélo à Leenane et pas de bus vers ce site. Auto-stop, donc… A l’aller, aucune difficulté : un couple de Français qui travaille dans le Donevan pour profiter de l’Irlande pendant les week-ends nous prend en charge rapidement, et décide même se s’arrêter avec nous à l’abbaye. La visite est agréable, les murs datent du XIX° siècle, mais le site est fabuleux. 

Kilmore Abbey

Le retour est plus difficile : une heure après nos premières tentatives de lever de pouce, nous marchons toujours au bord de la route. Le site est toujours magnifique, mais la marée descendante ne va pas nous attendre ! Enfin, une famille irlandaise nous prend sur 2 ou 3 kilomètres, puis des Français qui ont la bonne idée de se diriger vers Leenane nous emmènent jusqu’au quai où nous avons laissé notre annexe. Cela confirme notre impression : une bonne proportion des touristes en Irlande sont français !

La navigation est ensuite facile : il suffit de se laisser descendre le long du fjord et de poursuivre avec un petit temps, le génois et le moteur vers Clare Island. La soirée est très calme et nous sommes bien à l’abri derrière la jetée du port, parmi une quinzaine de bateaux locaux serrés les un sur les autres, sous la haute surveillance du château d’une figure locale du XVI° siècle, la pirate Grace O’Malley.

Le port de Clare Island

Visite de la partie Est de l’île le lendemain, avec du soleil, île très agréable, moins caractéristique que les dernières îles que nous avons vues, mais à la fois plus organisée et plus authentique. Elle conserve quand même des peintures du Moyen Age dans une ancienne abbaye. La partie Est de l’île comprend un sommet plus élevé, il nous manque du temps pour nous faire une idée complète. Le centre communautaire nous permet de faire tourner une machine à laver, mais il n’y a plus d’eau chaude dans les douches… Soirée à la plage.

Nous profitons d’un vent favorable lundi 25 juillet pour entamer notre voyage retour. Comme le vent est à peine levé lors de notre départ et que notre vitesse est faible, nous mettons à l’eau  la ligne de traîne à lieus: le frigo est vide ! Déception, elle casse rapidement (le déjeuner sera hautement gastronomique : chips et saucisson). La journée est très brumeuse, mais le bateau avance bien, souvent à plus de 9 nœuds. Les 65 miles nautiques qui nous séparent de la baie de Cashla sont avalés en 10 heures, et Daniel pêche en arrivant 3 maquereaux pour le repas du soir.

Des amis nous ont déconseillé la marina de Galway, mais ce n’est pas une raison pour ne pas aller voir la ville, distante d’environ 50 km du mouillage : nous prenons le bus le lendemain. La ville est très animée, les habitants ont le contact facile et les prix sont très abordables : Daniel y trouve du matériel de pêche et déniche même la mandoline qu’il cherchait depuis un moment, de fabrication irlandaise !

Les vents ne nous seront de nouveau favorables que jeudi 28 juillet. Nous allons donc marcher dans les environs mercredi. L’endroit qui nous a paru complètement plat et désert lorsque nous sommes arrivés a en fait beaucoup d’attrait. Dommage qu’il soit noyé dans la brume une grande partie de la journée… D’autant que sans vent et sans soleil, nous avons des difficultés à conserver la charge de nos batteries…

Mais nous avons rempli le frigo, et la météo confirme que demain le vent sera de tendance Nord, et maniable. Le lever est fixé à 4h45 pour un démarrage à 5h30, car l’étape sera longue !

Phase de récupération après tempête

La tempête des jours derniers nous a marqués. Il nous a fallu plusieurs jours pour reprendre le dessus sur le plan psychologique. Mais ça vient ! D’autant que le temps est agréable depuis plusieurs jours et que nous avons profité de deux superbes mouillages.

La journée du mercredi 20 juillet a donné le ton. D’abord une bonne nouvelle : nous avons finalement retrouvé notre bouée de sauvetage envolée lors de la tempête (autant dire que nous allons changer de système car un élément de sécurité qui s’envole alors qu’on risque d’en avoir besoin, et dont les piles sont toujours chargées après 60 heures pendant lesquelles elles auraient dû alimenter une lampe pour signaler la position d’un éventuel homme à la mer, ce n’est pas sérieux !).

C’est donc l’esprit tranquille que nous avons levé l’ancre vers Inishbofin, en saluant nos voisins. Un bon vent, une mer peu agitée, à plus de 8 nœuds nous étions au mouillage de l’île d’Inishbofin en 2 petites heures. 

Pikourous à Inisboffin

L’île est superbe, les éléments historiques mal mis en valeur sauf un fort en ruine bâti sur ordre de Cromwell, mais elle est plus authentique que l’île d’Aran.

Les paysages d'Inisboffin

Moins de touristes, mais des « gens » au parler rugueux et des paysages variés et agréables. Peu de touristes nautiques, comme d’habitude, et une grande proportion de touristes français. Et nous avons pu faire le plein d’eau, ce qui n’est pas facile dans cette région.
Jeudi 21 juillet, nous quittions l’île avec le début de la marée montante soit 15h30, pour entrer dans le seul « fjord » irlandais, Killary Harbour. Un fjord aux dimensions irlandaises, mais impressionnant cependant, long d’une quinzaine de kilomètres et bordé de sommets entre 500 et 700 mètres.

Killary Harbour

 Une mer un peu plus agitée que l’avant-veille mais un vent plus soutenu : après 4 heures de navigation avec des pointes de vitesse à 8,8 kts et la pêche de 4 maquereaux, nous nous amarrions à une bouée Visiteurs devant la petite ville de Leenane, tout au fond du fjord.

Killary Harbour ; le fjord irlandais

Vendredi nous a permis de visiter le musée local, consacré à l’élevage des moutons et au traitement traditionnel de la laine, avec tonte en direct aux ciseaux : super ! Puis petite escalade de la colline qui surplombe notre mouillage à 550 m d’altitude et comme récompense un bain d’algues et sauna…

Comme nous vous le disions en introduction : nous commençons à nous remettre de nos émotions !

Nous, on est les rouges...

Une éolienne Heu-reu-se !

Roundstone avec un grand soleil, c’est super ! Journée à vélo à découvrir les lacs et les tourbières, encore en activité, les touristes haut de gamme qui pêchent (en fait tentent de pêcher) le saumon qui vient frayer dans les rivières, tout cela sur fond de collines aux allures de montagne (pas un arbre) ; et fin de journée à la plage, où la température de l’eau voisinait celle de des plages bretonnes : nous avons regardé d’autres touristes se baigner et sommes allés nous doucher au camping voisin ! Et le soir, à la maison communale, musique et danse traditionnelle locale : nous nous sommes régalés ! Bon, sur les coups de 22h, au moment de reprendre l’annexe pour retourner au bateau, le port s’était vidé de son eau avec la marée, et notre annexe était quelque peu coincée, mais avec de l’imagination nous nous en sommes sortis…

Les tourbières

La marée, toujours, nous a obligés à faire la grasse matinée, en attendant que la barre à l’entrée de la ria de Roundstone soit suffisamment recouverte d’eau : c’est le genre d’inconvénient qu’on arrive bien à surmonter ! C’est donc vers 13h30 que nous avons levé l’ancre jeudi 14 juillet (alors que d’autres regardaient le défilé), pensant partir pour une courte navigation vers Inishboffin. Le vent, faible et contraire et le courant en ont décidé autrement, et vers 19h00, alors que l’île d’Inishboffin était en vue, le bulletin météorologique nous a décidés à mettre le cap à terre vers la baie de Ballynakil. Vendredi nous nous sommes donc réveillés au milieu d’une baie perdue au milieu de nulle part, qui aurait pu être jolie, mais sur laquelle il y pleuvait à verse… La météo annonçant des vents plus forts et orientés différemment, nous nous sommes enfoncés pendant une accalmie dans les terres vers Barbaderg Bay. Un fond de vase molle nous a permis de nous poser sans même le savoir !

Barbaderg Bay dans Ballynakil Bay

Et entre deux averses (et parfois sous l’averse, éventuellement de grêle) nous avons escaladé la colline du Diamond Hill, dans le parc naturel du Connemara, avec une vue magnifique, sauf au sommet… qui s’était enveloppé dans un nuage. Journée humide mais sympa, jusqu’au moment de reprendre l’annexe, le vent s’est franchement levé, et Daniel doit mettre toutes ses forces pour nous ramener jusqu’à PikouRous. Cette fois, nous sommes trempés… d’eau de mer !

Notre mouillage vu de Diamond Hill

Les prévisions météo ne s’arrangent pas : nous décidons de revenir au mouillage de Fahy Bay dans Ballynakil Bay : nous poser dans la vase avec un fort clapot levé par le vent ne nous dit pas. Les rafales de vent, dans la baie qui est abritée sont supérieures à 36 nœuds… Nous mouillons donc et l’ancre tient… le temps du dîner. Vers 21 heures, sous l'effet de fortes rafales, nous «chassons» (l’ancre dérape). Nous tentons de nous amarrer à une bouée : impossible, le bateau part de travers sous les rafales. Nous re-mouillons. Le vent est tel que l’annexe (30 kg quand même) que nous avions laissée en remorque à l’arrière de PikouRous s’est pris une envie de voler et de tourner autour de son amarre ! Tant et si bien qu’elle tord le support de notre bouée de sauvetage et la précipite dans la mer avec son système d’éclairage…

Nous organisons une veille pendant la nuit : il s’agit de surveiller que l’ancre tient ! Alors qu’il ne fait pas nuit nous alignons une bouée rose avec la berge et quand la nuit tombe nous repérons la forme des arbres sur la berge la plus proche ? La lumière dans deux maisons nous tient compagnie un moment. L’inquiétude est entretenue par le bruit du vent, omniprésent, qui va même jusqu’à occulter le bruit des vagues sur la coque. La seule heureuse à bord est notre éolienne : elle nous fournit l’électricité dont nous avons besoin, mais en chantant, ce qui amplifie notre perception du vent…Le mât part en vibration basse fréquence particulièrement désagréable. Daniel raidit les bastaques et le phénomène est atténué.

Cette tempête, prévue par la météo locale pour durer peu de temps, doit se calmer au petit matin, mais le bulletin suivant en repousse la fin toutes les 12 heures aux 12 heures suivantes… C’est finalement pendant la nuit du lundi 18 au mardi 19 juillet que le vent retombe. Trois nuits et deux jours sans pouvoir mettre le pied à terre, dans un bruit infernal : ça a été long. Nous savons maintenant pourquoi nous rallions généralement une marina quand un coup de vent est annoncé ! Mais à ces latitudes, pas de marina en Irlande…

Et évidemment, notre abonnement à Internet a choisi ce moment pour arriver à péremption…

Alors mardi 19 juillet est un jour de liberté retrouvée : pas de bruit infernal au réveil,  possibilité de débarquer … Nous décidons de nous rendre dans une ville proche : Clifden, à une douzaine de kilomètres. Pas de bus dans cet endroit : nous ferons de l’auto-stop… Et en effet, à peine avons-nous levé le pouce dans cet endroit apparemment désert qu’une voiture s’arrête. Un riverain nous a vu quitter le bord, et comme il devait se rendre à Clifden, il s’est dit que nous   besoin d’un engin de locomotion ! Sa gentillesse nous scie ! Nous nous croyions seuls en lutte face aux éléments, mais nous étions étroitement surveillés ! A Clifden nous réussissons notre mission : prolonger notre abonnement Internet via notre clé 3G, nous doucher, déjeuner au pub, faire nos courses, visiter la ville, et même plus, comme le supermarché nous avait promis un taxi qu’il ne réussit pas à nous obtenir, le livreur nous ramène au bateau !

Le temps de ranger nos courses et nous revoilà partis visiter à pied le voisinage : superbe ! Dommage que malgré ses efforts Daniel n’ait pas réussi à retrouver notre bouée de sauvetage…

Fahy Bay

Aujourd'hui, la météo nous promet 3 jours de beau temps !et nous avons récupéré notre connexion Internet.

Aspects techniques

• Pendant un coup de vent au mouillage, le gréement part en vibration basse fréquence. Il peut être utile de raidir les bastaques.
• L'éolienne est particulièrement adaptée pour fournir l'énergie électrique dont le bateau a besoin en cas de coup de vent.
• Poser le RM 1050 dans la vase mole même pas vent fort ne semble pas poser de problème. Surtout pas  de houle... 
• Le fait qu'un mouillage soit entouré de terre ne suffit pas à conclure qu'il est abrité de tous les vents. Fahy Bay semble bien protégé des vent d'ouest mais la berge au nord ouest, trop basse, laisse passer les rafales et rend le mouillage inconfortable voire intenable.

basses pressions...le retour

Nous sommes réfugiés dans une site superbe en attendant le gros coup de vent prévu cette nuit dans la région d'Inisboffin au milieu des tourbières.

Les tourbières dans le nord de Roundstone

Séchage de la tourbe

L’été dans le Connemara

Après 4 jours bloqués à Dingle, nous étions vraiment contents de reprendre la mer ! Dingle est un village sympa et sa région offre plein de possibilités, mais dans le vent et sous la pluie…

Nous sommes donc partis tôt (7h00) samedi 9 juillet pour passer le Blasket Sound avant que le courant ne s’inverse, d’autant que l’étape du jour (oui, nous écoutons France Inter et nous savons qu’il y a cette année encore un Tour de France en bicyclette) est longue : 87 nautiques. Fungie, le dauphin attaché au port de Dingle n’est même pas venu nous dire au revoir : trop tôt ? Mais nous avons eu de bonnes conditions de navigation et sommes arrivés vers 21 heures dans la baie de la principale île d’Aran, Irishmore. De bonnes conditions, sauf l’état de la mer un peu trop agitée pour nos estomacs… Passons ! Mais pas une goutte de pluie, et même un peu de soleil !

Aran Inish more côte nord

Un monde minéral

Les îles d’Aran, c’est superbe et très spécial : nous espérons que les photos vous en donneront une idée. Habitées depuis quelques milliers d’années, et pourtant de grands cailloux nus à l’origine, sur lesquels les hommes ont réussi à créer un peu de terre cultivable et ont bâti 4 forts, sans doute avant JC.

De multiples sites archéologiques donc, une colonie de phoques, des falaises, des locations de vélo et des restos (hé !) et la possibilité d’éviter les hordes de touristes arrivées par ferries : que demander de plus ? Un peu de soleil : nous en avons eu beaucoup et nous avons même sorti les shorts !

Insihmore ; le fort de pierres sur la côte sud

Nous en avons bien profité pendant deux jours. Bon, la 3° nuit, on ne sait pas pourquoi car le vent était très faible, une houle de Nord Est s’est formée qui nous a empêchés de dormir paisiblement… Nous avons bien compris qu’il était temps de partir !

Alors, nous avons rejoint les côtes du Connemara Mardi 12. Navigation sympa, au soleil. Bon, le vent s’est effondré en cours de route, mais nous avons bien réagi, monté la ligne de traîne adaptée à la pêche aux lieus (ou lieux ???) nous avait dit Paul, et nous nous sommes dirigés au moteur sur une zone de haut-fonds de 7 m alors que nous naviguions par fonds de 30 ou 50 m.

Les beaux lieus

Eh bien ! (ce sont des amateurs pas très doués qui vous parlent) nous n’avions pas atteint la zone de 7 m de fond que nous remontions deux énormes lieus (ou lieux ???). Même pas le temps de profiter de l’attente, de la quête du pêcheur. Paul, nous déposons une réclamation : c’était trop facile ! En même temps, il n’est pas certain que nous sachions reproduire ce coup de force…

PKR au mouillage devant Roundstone

Nous sommes donc ancrés devant un petit port, Roundstone où nous sommes apparemment les seuls touristes nautiques. Le village est renommé et bien animé, mais reste agréable. Et comme cette quatrième journée sans pluie est placée sous un grand soleil, nous profitons des lumières du soir du Connemara…

Roundstone

C’est bien, l’été !